Como instalar você mesmo um sistema split (ar condicionado)

A tecnologia climática e, em particular, os sistemas split, habitualmente chamados de condicionadores de ar, ajudam a sobreviver ao calor e ao entupimento do verão. O equipamento não é barato, mas o pior de tudo, custa um pouco menos para instalar que o equipamento. Portanto, muitas pessoas pensam em auto-instalação. A instalação do ar condicionado do tipo "faça você mesmo" é possível, mas existem muitas pequenas coisas e recursos, cuja ignorância leva a um rápido desgaste do equipamento. Instruções detalhadas passo a passo o ajudarão a fazer a coisa certa.

Seleção de assento

A instalação do tipo "faça você mesmo" de um ar condicionado começa com a determinação da localização do equipamento. Como os sistemas divididos consistem em duas ou mais unidades, você terá que escolher um local para ambas. Neste caso, é necessário levar em consideração como o ar frio se propagará pela casa ou apartamento, e também levar em consideração os requisitos técnicos.

Vamos começar com os requisitos técnicos. Ao escolher a localização da unidade interna, levamos em consideração os seguintes requisitos:

• do bloco ao teto - pelo menos 15 cm (para alguns fabricantes, pelo menos 20-30 cm);
• para a parede lateral - pelo menos 30 cm;
• a um obstáculo contra o qual o fluxo de ar frio vai quebrar - pelo menos 150 cm.

A unidade externa geralmente é colocada perto de uma janela ou em uma varanda aberta, se disponível. Em uma varanda / loggia envidraçada, pode ser instalado em uma cerca (se tiver capacidade de carga suficiente) ou próximo a ela na parede. Se você mora no primeiro ou no segundo andar de um prédio alto, eles tentam colocar o bloco externo acima do nível da janela - longe dos transeuntes. Nos pisos superiores, pode ser colocado por baixo de uma janela ou ao lado.

Se a instalação de um ar condicionado com as próprias mãos é planejada em uma casa particular, o local geralmente é escolhido com base na capacidade de suporte das paredes. Na presença de uma fachada ventilada, você pode usar um suporte especial ou pendurar a unidade no pedestal, se disponível.

Ao escolher a localização dos blocos do sistema dividido, você também deve lembrar que na maioria dos casos a distância mínima e máxima entre os blocos é normalizada. Os valores específicos dependem do fabricante. Por exemplo, a distância mínima pode ser 1,5m, 2,5m (diferentes modelos Daikin) e até 3m (Panasonic). Para alguns fabricantes, o comprimento mínimo não é regulamentado, ou seja, pode ser qualquer. Neste caso, você pode instalar blocos back-to-back. Os instaladores chamam esse método de instalação de "sanduíche".

A situação com a distância máxima entre os dois blocos é um pouco mais simples. Geralmente é de 6 metros. Pode haver mais, mas será necessário reabastecimento adicional do sistema com freon, e esses custos adicionais e consideráveis. Portanto, estão tentando investir nos 6 metros necessários.

O que é necessário para a auto-instalação

Você provavelmente sabe quanto custa instalar um ar condicionado por especialistas. Quando questionados de onde vêm esses preços, porque o trabalho dura apenas 3 horas, eles respondem que o equipamento é muito caro e sua depreciação representa uma parte significativa do custo. Isso pode ser verdade, mas a maior parte desse equipamento já pode estar na fazenda.Uma exceção é a bomba de vácuo, mas muitas equipes passam sem ela, pois uma normal custa muito caro e uma ruim não serve para nada.

Equipamento

Portanto, para instalar o ar condicionado com as próprias mãos, você precisará do seguinte equipamento:

• Um perfurador para fazer um furo na parede externa, no qual são colocadas as comunicações que conectam as unidades interna e externa.
• Furadeira para instalação de fixadores com conjunto de furadeiras de diversos diâmetros.
• Corta-tubos para corte de tubos de cobre e rimmer para rebarbação (pode ser feito com lima / natfil e lixa).
• Ferramenta de alargamento para tubos de cobre.
  

  Dispositivo de expansão de tubo

Uma bomba de vácuo é necessária para uma instalação ideal, mas geralmente não há para onde levá-la e em vias de até 6 metros eles passam sem ela.

Materiais

Para conectar e instalar dois blocos de sistemas divididos, você precisará dos seguintes consumíveis:

• Cabo para conexão de energia e para conexão de blocos. A marca e os parâmetros do cabo dependem dos fabricantes e geralmente são indicados no passaporte nas instruções de instalação. Normalmente, este é um cabo de 4 núcleos com uma seção transversal de 2 mm2 ou 2,5 mm2. O comprimento do cabo é igual ao comprimento da rota com uma pequena margem.
• Tubos sem costura de cobre com paredes grossas (não são hidráulicos, mas especiais para sistemas de refrigeração e ar condicionado). Os tubos serão necessários em dois diâmetros - maiores e menores. Figuras específicas serão indicadas no manual, o comprimento de cada segmento é igual ao comprimento da pista mais 20-30 cm para a reserva. Mais uma vez, chamamos a atenção para o fato de que os tubos de cobre não são tubos de água, mas para a indústria de refrigeração. Possuem outro cobre - mais macio, que se expande bem e pode fornecer a estanqueidade necessária. Os tubos de cobre devem ser transportados e armazenados com bordas abafadas para evitar a entrada de poeira. É muito importante.
  

  Tubos de cobre precisam de cobre macio sem costura especial, de parede espessa

• Isolamento para tubos em borracha técnica. Disponível em cinza escuro ou preto. A cor não prejudica a qualidade, é fornecida em seções de dois metros. O comprimento necessário é igual ao comprimento da rota. Precisamos de isolamento para os dois diâmetros de tubos - maiores e menores.
• Tubo de drenagem. Os especialistas aconselham a instalação de uma mangueira corrugada especial com uma espiral de plástico dentro. Quando se auto-instala, geralmente é substituído por um tubo de polipropileno. Comprimento do tubo de drenagem - comprimento da rota mais 80 cm.
• Dois suportes em forma de L para fixação da unidade externa. Seu tamanho deve corresponder às dimensões do bloco, e a capacidade de carga deve exceder sua massa em 4-5 vezes. Essa margem é necessária para compensar as cargas de vento e neve. É aconselhável comprá-los de empresas que vendem componentes para aparelhos de ar condicionado. Os colchetes convencionais podem não ser confiáveis.
  

  Os suportes para condicionadores de ar devem suportar uma carga pesada - 3-4 vezes o peso da unidade externa

• Parafusos, âncoras, buchas. O tipo, tamanho e quantidade dependem do tipo de suportes e placa de montagem para a unidade interna e do tipo de paredes nas quais o ar condicionado é montado.
• Caixa de plástico 60 * 80 cm - para que você possa fechar as comunicações estabelecidas.

Isso é tudo que você precisa para instalar o ar condicionado.

Procedimento de instalação e características de trabalho

Não há nada de supercomplicado na auto-instalação de um sistema split, mas existem muitas nuances que podem afetar a durabilidade e a qualidade do equipamento. Em primeiro lugar, antes de iniciar o trabalho, leia atentamente as instruções de instalação e operação que acompanham o equipamento. Você compensa o tempo gasto sabendo exatamente o que e como fazer com seu ar condicionado, porque existem algumas nuances.

Primeiros passos - montagem de blocos

Antes de iniciar todo o trabalho, vale a pena procurar fios ou tubos de aquecimento escondidos no local de instalação proposto. Entrar neles enquanto se trabalha é muito triste. Em seguida, vem a instalação real do ar condicionado com suas próprias mãos. Você precisa começar com a instalação da unidade interna. No local selecionado colocamos uma placa para fixação. O bloco deve pendurar estritamente horizontalmente sem o menor desvio. Portanto, abordamos com cuidado a marcação e fixação.

Aplicamos a placa, nivelamos, marcamos os locais dos fixadores. Fazemos furos, inserimos buchas de plástico sob as buchas, penduramos a placa e fixamos com buchas. Prendemos com cuidado especial a parte inferior da placa - existem travas que seguram o bloco, portanto, devem ser fixadas com rigidez. Sem reação. Em seguida, verificamos a posição horizontal novamente.

Calculada a localização do trilho (deverá ter uma inclinação de pelo menos 1 cm por metro - para o assentamento de drenagem normal), inicia-se a perfuração da parede exterior. O furo também é perfurado com um declive - novamente, para que o condensado flua normalmente (o ângulo pode ser maior do que o da pista).

O diâmetro mínimo do furo é de 5 cm. Se não houver broca deste tamanho, pode-se fazer vários furos de menor diâmetro, não retirando o feixe geral de comunicações, mas separadamente cada tubo / cabo. Em qualquer caso, é melhor fazer dois furos - um para o cabo de cobre e elétrico, o outro para o tubo de drenagem. Deve ser colocado mais baixo do que o resto - de modo que não flua para as comunicações em uma emergência.

Em seguida, instalamos os suportes para a unidade externa. Se estamos falando de um prédio alto, você precisará de equipamentos e habilidades de escalada para trabalhar em altura. Este bloco também deve ficar estritamente horizontal, portanto, ao marcar os orifícios, também usamos um nível. Ao instalar os suportes, instalamos fixadores em cada orifício, não importa quantos deles existam - este é um pré-requisito. Prendedores padrão - âncora 10 * 100 mm. Mais é possível, menos é altamente indesejável.

Depois que os suportes são fixados, a unidade externa fica exposta. Também fixamos o bloco em todos os fixadores existentes. Esta é a única maneira de garantir que ele permanecerá no lugar sob quaisquer condições.

Estabelecimento de comunicações

Dois blocos são conectados por um fio elétrico, dois tubos de cobre. Além disso, um tubo de drenagem é conduzido para fora da parede. Todas essas comunicações devem ser corretamente selecionadas, conectadas, estabelecidas e protegidas.

Tubos de cobre

Começamos com tubos de cobre. Um de diâmetro maior, o outro de menor. As dimensões são indicadas nas instruções do ar condicionado. Corte um pedaço do comprimento desejado com um cortador de tubos, processe as arestas da rebarba com uma ferramenta especial, endireitando e nivelando o corte. É indesejável o uso de serra comum, assim como lima para remoção de rebarbas - haverá serragem dentro do tubo, que entrará no sistema e destruirá rapidamente o compressor.

Tubos de isolamento térmico são colocados nos tubos preparados. Além disso, o isolamento térmico deve ser contínuo e passar também no interior da parede. As juntas das peças de isolamento térmico devem ser coladas com fita metalizada, conseguindo um encaixe muito justo das bordas. A qualidade do isolamento térmico é importante, pois a condensação se formará nas seções não isoladas dos tubos, podendo escoar para dentro da parede, causando riscas congeladas, destruindo a parede.

Tubos de cobre envoltos em isolamento térmico devem ser passados ​​por um orifício na parede.Antes disso, é imprescindível que a borda que será inserida na parede seja cuidadosamente selada para que a poeira não entre no tubo (ou é melhor tampar com segurança ambas as extremidades imediatamente após o corte e retirar os plugues antes de iniciar a conexão). Este é um ponto muito importante, pois a poeira danificará rapidamente o compressor.

Cabo e drenagem

A situação é mais simples com um cabo elétrico. Cada fio é terminado com terminais especiais, instalando-os em condutores desprovidos de isolamento e cravados com alicate. O cabo preparado é conectado de acordo com o diagrama, que está nas instruções.

Há uma placa removível na unidade interna e externa acima das portas do tubo de cobre, sob as quais estão os conectores dos cabos. Antes de iniciar a instalação independente do sistema split, remova as placas, considere o que e onde você precisará conectar - será mais fácil trabalhar mais tarde. Especialmente com uma unidade externa.

A conexão do tubo de drenagem é geralmente simples: ele é conectado à saída correspondente na unidade interna e sai pela parede. O comprimento deste tubo deve ser tal que termine a uma distância de 60-80 cm da parede. O tubo de drenagem deve ser colocado com uma inclinação para o exterior. A inclinação é de pelo menos 1 cm por metro de comprimento. Mais é possível, menos não.

O tubo deve ser fixado a cada metro para que não ocorra flacidez. Em seguida, eles coletam a condensação, que pode atingir seu piso ou móveis. Ao passar o cano por um buraco na parede, também é melhor afogá-lo com alguma coisa.

Em ambientes internos, tubos e cabos são geralmente embrulhados com fita metalizada em um único feixe. Em seguida, eles são fixados na parede em vários lugares, uma caixa de plástico é fixada em cima. Normalmente é tirado em branco ou em uma cor que combine com o acabamento.

Se desejar, você pode ocultar todos os tubos na parede - triturar o trilho na parede, colocá-lo lá e, após verificar a funcionalidade, bloqueá-lo. Mas esta é uma opção bastante arriscada, pois para consertar algo será necessário desmontar a parede.

 

Blocos de conexão

Aqui, em geral, não há segredos especiais. Conectamos as comunicações estendidas através do orifício na parede aos conectores correspondentes. Não há problemas com a conexão do cabo - conecte os fios da mesma cor aos terminais que já estão conectados a eles. Nesse caso, você definitivamente não pode dar errado.

Se a diferença de altura na instalação dos blocos ultrapassar 5 metros, é necessário fazer uma alça para pegar o óleo (colocamos tubos de cobre dessa forma) dissolvido em freon. Se a queda for menor, não fazemos nenhum loop.

Drenagem

Existem duas maneiras de drenar a drenagem do sistema dividido - para o esgoto ou do lado de fora, fora da janela. O segundo método é mais comum em nosso país, embora não seja muito correto.

Conectar o tubo de drenagem também é simples. Uma mangueira corrugada pode ser facilmente puxada para a saída do sistema de drenagem da unidade interna (um tubo com uma ponta de plástico na parte inferior da unidade). Para mantê-lo seguro, você pode apertar a conexão com uma braçadeira.

O mesmo acontece com a drenagem da unidade externa. Saia na parte inferior. Freqüentemente, eles deixam tudo como está e a água simplesmente goteja, mas provavelmente é melhor colocar uma mangueira de drenagem e remover a umidade das paredes.

Se você não usar uma mangueira, mas sim um tubo de polímero, precisará escolher um adaptador que permitirá a conexão da saída do ar condicionado e do tubo. Você terá que assistir na hora, porque as situações são diferentes.

Ao colocar o tubo de drenagem, é melhor evitar curvas acentuadas e certamente não permitir que a condensação se acumule nesses locais, o que não é bom. Como já foi dito mais de uma vez, o tubo é traçado com viés.O ideal é 3 mm por 1 metro, o mínimo é 1 mm por metro. Em todo ele é fixado à parede, pelo menos a cada metro.

Sistema de circulação de freon

É um pouco mais difícil conectar tubos de cobre. São cuidadosamente colocados nas paredes, evitando dobras e vincos. Para dobrar, é melhor usar um dobrador de tubos, mas você pode sobreviver com um de mola. Também neste caso, curvas acentuadas devem ser evitadas, mas para não dobrar os tubos.

Desde o início, conectamos os tubos à unidade interna. Nós torcemos as porcas das portas nele. Um assobio é ouvido quando as nozes são afrouxadas. Ele sai com nitrogênio. Isso é normal - o nitrogênio é bombeado na fábrica para que o interior não oxide. Quando o chiado parar, retire os bujões, remova a porca, coloque-a no tubo e comece a rolar.

Rolando

Remova primeiro os plugues dos tubos e verifique a borda. Deve ser liso, redondo e sem rebarbas. Se a seção não for redonda durante o corte, use um calibrador. É um pequeno aparelho que pode ser encontrado na loja de testa. É inserido no tubo, enrolado, nivelando a seção.

As bordas dos tubos são cuidadosamente niveladas por 5 cm, após as bordas serem expandidas para que possam ser conectadas à entrada / saída dos blocos, criando um sistema fechado. A exatidão desta parte da instalação é muito importante, pois o sistema de circulação de freon deve ser vedado. Então, demorará muito para reabastecer o ar condicionado.

Ao expandir o tubo, mantenha o orifício para baixo. Novamente, para que as partículas de cobre não entrem, mas se espalhem pelo chão. No suporte, é fixada de forma a sobressair 2 mm. Isso mesmo, nem mais, nem menos. Prendemos o tubo, colocamos um cone alargador, torcemos, aplicando esforços sólidos (tubo de parede grossa). O alargamento está completo quando o cone não avança mais. Repetimos a operação no outro lado, depois no outro tubo.

Se você não enrolou tubos antes, é melhor praticar em peças desnecessárias. A borda deve ser plana, com uma borda clara e contínua.

Conexão de porta

Conectamos a borda alargada do tubo com a saída correspondente, apertamos a porca. Não é necessário usar gaxetas, selantes e similares adicionais (proibido). Para isso, levam tubos especiais de cobre de alta qualidade para que proporcionem vedação sem meios adicionais.

Você precisa fazer um esforço sério - cerca de 60-70 kg. Só neste caso o cobre achatará, comprimirá o encaixe, a conexão ficará praticamente monolítica e precisamente apertada.

A mesma operação é repetida com todas as quatro saídas.

Aspiração - por que e como fazer

A última etapa, que termina com a instalação do ar condicionado com as próprias mãos - retirando ar e umidade, resíduos de argônio do sistema. Durante a instalação, o ar úmido da sala ou de fora enche os tubos de cobre. Se não for removido, ele entrará no sistema. Como resultado, o compressor vai trabalhar com uma carga maior, vai esquentar mais.

A presença de umidade também afeta negativamente o desempenho do sistema. O fato é que o freon usado para encher os condicionadores de ar contém uma certa quantidade de óleo para lubrificar os elementos por dentro. Este óleo é higroscópico, mas por estar saturado de água, lubrifica o interior com menos eficiência, o que leva ao seu desgaste prematuro.

Resulta de tudo isso que o sistema funcionará sem retirada de ar, mas não por muito tempo e com possível desligamento por superaquecimento (se houver tal automação).

Existem duas maneiras de remover o ar do sistema: usando uma bomba de vácuo ou uma certa quantidade de freon liberado da unidade externa (é reabastecido na fábrica e tem algum excesso de freon - por precaução).

Método Zilch

Nas portas da unidade externa, desaperte os bujões das válvulas (na foto estão indicados por setas).

As operações serão realizadas com o orifício inferior (diâmetro maior), que sobressai perpendicularmente ao corpo. Sob a tampa, há um soquete para um hexágono, selecionamos uma chave adequada.

A seguir, com esta chave, gire a válvula 90 ° por um segundo, retorne-a à posição anterior. Deixamos entrar um pouco de freon no sistema, havia um excesso de pressão ali. Pressionamos com o dedo o carretel, que está localizado na mesma porta. Com isso liberamos uma mistura de freon e gases ali localizados. Pressionamos literalmente por segundos. Parte da mistura deve permanecer para não começar uma nova porção de ar em seu interior.

Você pode repetir 2-3 vezes, não mais, na segunda vez, você pode girar a válvula localizada acima. Com uma pista de 2-3 metros - é possível 3 vezes, com comprimento de 4 metros - apenas duas. Não haverá reservas de freon suficientes para mais.

Quando o ar está quase retirado, rosqueamos o bujão na saída com a válvula (enchimento), abrimos completamente as válvulas de controle (sob o hexágono), lançando o freon no sistema. Revestimos todas as juntas com espuma com sabão para garantir que fiquem vedadas. Você pode correr.

Bomba de vácuo

Esta operação requer uma bomba de vácuo, um tubo de alta pressão, um grupo de dois medidores de pressão - alta e baixa pressão.

Sem abrir as válvulas das válvulas de controle, conecte a mangueira da bomba de vácuo à entrada com o carretel, ligue o equipamento. Deve funcionar por 15-30 minutos. Durante este tempo, todo o ar, vapores e resíduos de nitrogênio são retirados.

Em seguida, a bomba é desligada, a válvula da bomba é fechada, mas não desconectada e deixada por mais 15-20 minutos. Todo esse tempo é necessário observar as leituras dos manômetros. Se o sistema estiver hermeticamente selado, não há mudança de pressão, as setas do manômetro travaram no lugar. Se as setas mudarem de posição, há um vazamento em algum lugar e deve ser eliminado. Você pode encontrá-lo com ajuda de espuma de sabão e apertar a conexão (geralmente o problema está no local onde os tubos de cobre são conectados às saídas dos blocos).

Se tudo estiver bem, sem desconectar a mangueira da bomba, abra totalmente a válvula localizada abaixo. Alguns sons são ouvidos dentro do sistema - o freon preenche o sistema. Agora, usando luvas, gire rapidamente a mangueira da bomba de vácuo - uma certa quantidade de freon de gelo pode escapar da válvula e você não precisa de congelamento. Agora, desparafusamos completamente a válvula no topo (onde o tubo mais fino é conectado).

Por que nesta ordem? Porque ao encher com Freon, o sistema fica sob pressão, o que fecha rapidamente a porta de enchimento quando a bomba é desligada. Isso é tudo, a instalação do ar condicionado com as próprias mãos está concluída, você pode ligá-lo.

Por uma questão de justiça, deve ser dito que tal operação - aspiração - é realizada apenas na Rússia e países vizinhos. Em Israel, onde os condicionadores de ar funcionam o ano todo, eles não fazem nada do tipo. Por que é uma questão para reflexão.